vademecum de base sur la parfumerie

Les informations essentielles que nous partageons dans cette section sont destinées à celles et ceux qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension de la parfumerie. C'est pourquoi nous estimons primordial de dissiper les nombreux mythes, répandus ou non, qui l'entourent.
Après avoir lu les quatre paragraphes suivants, vous serez un véritable expert en la matière!
Il ne vous restera plus qu'à élaborer vous-même votre propre parfum unique et irremplaçable.

Petit glossaire sur la parfumerie alcoolisée

Comme le montre le tableau ci-dessous, un parfum peut contenir différentes quantités de matières aromatiques dans sa formule, et ses nuances dépendront toujours du type de matières aromatiques, choisies et harmonisées pour créer des émotions olfactives distinctes. On distingue par exemple des combinaisons féminines, masculines, chaudes, sèches, fraîches, florales, ambrées, boisées, herbacées, orientales, fruitées, camphrées, hespéridées, musquées, etc.

Catégorie Parfum	Composés aromatiques*	Alcool
extrait de parfum	15 % / 40 %	85 % / 60 %
Esprit du parfum	15 % / 30 %	85 % / 70 %
Eau de Parfum (Perfume)	10 % / 20 %	90 % / 80 %
Eau corporelle (Eau de toilette)	5 % / 15 %	95 % / 85 %
Eau de Cologne	4 % / 12 %	96 % / 88 %

(Pourcentages approximatifs, min./max.)
*NB: Par «composés aromatiques», nous entendons, au sens générique, un mélange liposoluble – plus ou moins complexe et en proportions variables – d’ huiles essentielles et/ou d’huiles absolues et/ou de fragrances de parfumerie et/ou de molécules aromatiques de synthèse et/ou même un seul élément de cette liste.

Il convient également de noter que l’alcool n’est pas un support et/ou solubilisant essentiel dans la formulation d’un parfum: il peut être remplacé, par exemple, par une huile végétale (autrefois, les parfums étaient tous présentés sous forme d’onguents), et enfin… il est bien connu qu’on peut facilement s’en passer!

Concernant le mythe de la «tête/cœur/fond», la tradition a toujours considéré que l’effet d’un parfum appliqué sur la peau se divise idéalement en trois «phases olfactives identifiables»:

La note de tête (ou note capitale) : c'est la note que l'on perçoit immédiatement après l'application du parfum sur la peau. Essentielle lors du choix d'un parfum, elle est généralement plus intense que les autres notes et provient de substances aromatiques volatiles (donc éphémères). C'est pourquoi il est toujours conseillé de tester le parfum sur sa peau pendant quelques heures afin d'en comprendre la véritable nature et l'évolution.
La note de cœur: c'est ce que vous percevriez dans les heures qui suivent l'extinction (jusqu'à sa disparition) de la « note supérieure ».
La note de fond : il s'agit de l'effet olfactif définitif du parfum, déterminé par les éléments aromatiques les moins volatils et les plus persistants choisis lors de la phase de formulation (généralement la partie la plus noble et la plus coûteuse de la préparation).

P.-S.: Nous considérons tout cela comme relevant davantage du folklore, car l’évaporation d’un parfum après application consiste essentiellement en un processus de distillation inévitable et plus ou moins lent: progressivement, ses différents composants se séparent (et deviennent donc perceptibles), du plus volatil au moins volatil.
De ce fait, un parfum, par sa nature même, ne peut jamais dégager une note olfactive parfaitement constante dans le temps.

Autour du mythe du réparateur

Qui n'a jamais entendu dire qu'un bon parfum ne dure longtemps que s'il contient un bon fixateur? Une légende tenace veut que la fixation d'un parfum lui permette de durer plus longtemps, en liant ses composants de façon quasi alchimique.
Plongeons-nous dans ce sujet presque mythique de la parfumerie, en remontant un peu dans le temps.
Les fixateurs utilisés à l'origine en parfumerie n'étaient autres que des phéromones naturelles issues de substances aromatiques d'origine animale, comme le musc ou la civette: des composés développés par la nature pour résister aux intempéries. Ces composés constituent en réalité de puissants signaux sexuels territoriaux que les mâles répandent sur leur territoire pour le délimiter de celui des autres mâles et, simultanément, séduire les femelles de leur espèce. Ainsi, les parfumeurs d'antan exploitaient un double avantage: une sensualité pure et une forte persistance (cette dernière ayant toujours été synonyme de qualité pour un parfum).
L'odorat humain est facilement séduit par ce type de senteurs… mais un problème persiste: les phéromones ont été «conçues» par le règne animal pour être déposées sur les rochers, les arbres et les feuilles, mais pas sur la peau humaine. Dans les anciens «parfums de mouchoir» (qui s'appliquaient tout aussi bien sur les gants ou les foulards), elles agissaient très efficacement comme «fixateurs» animaux, mais elles sont peu utiles lorsqu'elles sont incorporées dans les formulations de parfums modernes destinées à notre peau: sur le cou ou les poignets, par exemple, leur tenue est bien moindre que celle d'une huile essentielle pure et naturelle de patchouli , de vétiver ou d'ylang-ylang .
Comme l'a judicieusement observé un expert reconnu (Guy Robert, formulateur renommé chez Christian Dior): «…malgré les preuves, le mythe du fixateur a persisté jusqu'à nos jours, soigneusement entretenu par les fabricants de parfums… Je déteste cette théorie du fixateur et la trouve absurde…» probablement – ajouterions-nous – alimentée aussi par le fait qu'elle contribue encore à maintenir une certaine aura de mystère et de secret autour de l'art de la parfumerie.

Il faut reconnaître que ces ingrédients aromatiques, qui possèdent une nature puissante et tenace, ont presque toujours été considérés comme des « fixateurs » ; néanmoins, il faut également reconnaître qu'en réalité, certaines huiles naturelles (comme le bois d'agar, le benjoin, l'encens, Mousse de chêne, Bois de santal, Vétiveret d'autres) ont des propriétés fixatrices efficaces, qui sont certes légères et non décisives, mais certainement pas uniquement attribuables (et/ou réductibles) à leur ténacité intrinsèque.

Autour du mythe du naturel

Nous ne pouvions conclure cette brève dissertation sur la parfumerie sans aborder le dilemme fondamental: qui parmi vous, passionnés de parfums, ne s’est jamais demandé si un parfum, pour être considéré comme «de haute qualité» et «absolument inoffensif», devait nécessairement être formulé exclusivement à partir de matières premières naturelles?
Eh bien, une fois pour toutes, scientifiquement parlant, nous aimerions vous convaincre que les équations:

« NATUREL = BÉNÉFIQUE »
« NATUREL = INOFFENSIF »
« NATUREL = QUALITÉ »

Ce ne sont que des inepties, malheureusement très chères à une grande partie des consommateurs. C'est probablement la conséquence de la propagande insistante et trompeuse menée ces dernières décennies. Puisque ces «équations» apparaissent à la plupart des gens, sans réflexion ni questionnement, comme des concepts implicitement évidents, ce stratagème publicitaire a été tellement exagéré qu'il s'est transformé en quelques années en une sorte de «religion laïque»: un culte aux innombrables adeptes, mais totalement dépourvu de fondement. Il ne s'agit pourtant que d'un prétexte promotionnel commode.

Réfléchissons ensemble: même un enfant comprendrait que la foudre, un champignon ou la morsure d'un animal venimeux (etc.) sont des phénomènes capables de provoquer la mort instantanée d'un individu… même s'ils sont d'origine strictement «naturelle»! Alors, cessons – s'il vous plaît – de croire au Père Noël!
En parfumerie, par exemple, il est important de souligner – pour ceux qui l'ignorent encore – que, même extrêmement pures et naturelles, certaines huiles essentielles (comme l'armoise , le calamus , la sarriette , la moutarde , etc.) peuvent s'avérer très dangereuses si elles sont utilisées sans les connaissances nécessaires. À l'inverse, des dizaines de molécules aromatiques entièrement artificielles – et donc synthétiques – outre leurs caractéristiques olfactives fascinantes, sont totalement inoffensives pour la santé (il suffit de penser que la parfumerie moderne n'existerait pas sans elles !). Mais ce n'est pas tout : un autre facteur à ne pas négliger est la concentration. De nombreuses substances (naturelles ou non) sont toxiques et/ou fortement irritantes ; dans une formule, à la bonne concentration, ou associées à d'autres ingrédients, elles peuvent devenir totalement inoffensives.
Par conséquent, il n'existe aucune ligne de démarcation raisonnable, au sein des catégories émotionnelles banales de naturel/biologique/artificiel/synthétique, entre le «bien» et le «mal»: dans ce domaine (et ailleurs), la distinction entre «bien» et «mal» est une affaire exclusivement réservée aux professionnels compétents et dûment formés.
Afin de ne rien omettre, précisons également que:

Toutes les matières premières aromatiques peuvent être de qualité médiocre ou excellente, indépendamment de leur nature et/ou de leur origine.
Tout ingrédient destiné à entrer en contact direct avec notre peau — même déclaré inoffensif et donc approuvé par la réglementation complexe de l'IFRA — peut théoriquement déclencher une réaction négative (irritation, sensibilisation, etc.) en raison d'allergies individuelles inhabituelles.

Pour commencer à expérimenter avec des formulations créées indépendamment, des instruments de base tels que des appareils de mesure ou des accessoires tels que des récipients sont certainement utiles.