Vademécum básico sobre perfumería

La información esencial que compartimos en esta sección está dirigida a quienes desean comenzar a comprender mejor la perfumería. Para ello, creemos que es fundamental, ante todo, desmentir los numerosos mitos que la rodean, tanto generalizados como infundados.
Tras leer los siguientes cuatro párrafos, ¡se convertirá en un auténtico experto en el tema!
Solo queda elaborar la fórmula "autosuficiente" de su propio perfume único e irrepetible.

Un pequeño glosario sobre perfumería alcohólica

Como se puede observar en la tabla a continuación, un perfume puede contener diferentes cantidades de materiales aromáticos en su fórmula, y sus matices siempre dependerán del tipo de materiales aromáticos, elegidos y armonizados para crear distintas sensaciones olfativas. Por ejemplo, reconocemos combinaciones de femenino, masculino, cálido, seco, fresco, floral, ambarado, amaderado, herbáceo, oriental, afrutado, alcanforado, cítrico, almizclado, etc.

Categoría de perfumesCompuestos aromáticos*Alcohol
extracto de perfume15% / 40%85% / 60%
Espíritu del perfume15% / 30%85% / 70%
Agua de perfume (Perfume)10% / 20%90% / 80%
Agua corporal (Eau de toilette)5% / 15%95% / 85%
Colonia4% / 12%96% / 88%
(porcentajes aproximados, mín./máx.)

*Nota: Por "compuestos aromáticos" nos referimos, en sentido genérico, a una mezcla liposoluble —más o menos compleja y en cualquier proporción— de aceites esenciales, aceites absolutos, fragancias de perfumería, moléculas aromáticas sintéticas o incluso un solo elemento de esta lista.

Cabe destacar que el alcohol no es un vehículo ni solubilizante esencial en la formulación de un perfume: puede sustituirse, por ejemplo, por un aceite vegetal (antiguamente, los perfumes se presentaban en forma de ungüentos), y, por último... ¡es bien sabido que se puede prescindir fácilmente de él!

Respecto al mito de "cabeza/corazón/fondo",
la tradición siempre ha sostenido que el efecto de un perfume aplicado sobre la piel se divide idealmente en tres "fases olfativas identificables":PD: Consideramos todo esto poco más que "folclore" sobre el tema, ya que la evaporación del perfume tras su aplicación consiste esencialmente en un proceso de destilación imparable y más o menos lento: gradualmente, a medida que se separan, sus diversos componentes se separan (y por lo tanto se hacen perceptibles), desde los más volátiles hasta los menos volátiles.

Por todo esto, un perfume, por su propia naturaleza, nunca puede liberar una nota olfativa consistente a lo largo del tiempo.

En torno al mito del reparador

¿Quién no ha oído que un buen perfume solo puede durar mucho si también contiene un buen fijador? Una leyenda muy querida sostiene que fijar un perfume le permite durar más, uniendo sus elementos alquímicamente, por así decirlo.
Profundicemos en un tema que es casi un mito en perfumería, comenzando un poco más atrás.

Los llamados fijadores, originalmente utilizados en perfumería, no eran otra cosa que feromonas naturales derivadas de sustancias aromáticas de origen animal, como el almizcle o la civeta: compuestos desarrollados por la naturaleza para perdurar mucho tiempo al exponerse a la intemperie. Estos compuestos, de hecho, representan potentes llamadas sexuales territoriales que los machos difunden por su territorio para demarcarlo de otros machos y, al mismo tiempo, para seducir a las hembras de su especie. Así, los perfumistas del pasado explotaron una doble ventaja: pura sensualidad y fuerte persistencia (esta última siempre ha sido sinónimo de calidad en un perfume).
El olfato humano se deja seducir fácilmente por este tipo de aromas... pero persiste un problema: las feromonas fueron "diseñadas" por el reino animal para ser rociadas sobre rocas, árboles y hojas, pero no sobre la piel humana. En los antiguos "perfumes de pañuelo" (rociados igualmente bien sobre guantes o bufandas), funcionaban muy bien como "fijadores" para animales, pero resultan poco útiles cuando se incorporan a las fórmulas de perfumes modernos para la piel: en el cuello o las muñecas, por ejemplo, duran mucho menos que un aceite esencial puro y natural de pachulí, vetiver o ylang ylang.

Como observó agudamente un respetado experto (Guy Robert, conocido formulador de Christian Dior, cito): «...a pesar de la evidencia, el mito del fijador ha persistido hasta nuestros días, cuidadosamente cultivado por los fabricantes de fragancias... Detesto y encuentro estúpida la teoría del fijador...». Probablemente, añadiríamos, también se alimenta porque aún contribuye a mantener algo de ese aura de misterio y secretismo que rodea al arte de la perfumería.

Siendo justos, esos ingredientes aromáticos que en sí mismos tienen una naturaleza poderosa y tenaz casi siempre se han hecho pasar por «fijadores»; sin embargo, también hay que reconocer que, en realidad, algunos aceites naturales (como la madera de agar, el benjuí, el incienso,musgo de roble, sándalo, vetivery otros) tienen propiedades de fijación eficaces, que son ciertamente suaves y no decisivas, pero ciertamente no atribuibles únicamente (y/o reducibles) a su tenacidad intrínseca.

En torno al mito de lo natural

Realmente no podríamos haber concluido esta breve disertación sobre perfumería sin abordar el dilema por excelencia: ¿quién de ustedes, amantes de los perfumes, no se ha preguntado nunca si un perfume, para ser considerado de "alta calidad" y "totalmente inocuo", debe estar necesariamente formulado exclusivamente con materias primas naturales?
Pues bien, de una vez por todas, científicamente hablando, queremos convencerles de que las ecuaciones:

No representan más que disparates, muy "caros" —por desgracia— para una gran parte de los consumidores. Probablemente sea consecuencia de la insistente y engañosa propaganda de las últimas décadas. Dado que las "ecuaciones" anteriores parecen, sin reflexión ni duda, conceptos implícitamente obvios, este truco publicitario se ha exagerado hasta el punto de transformarse en tan solo unos años en una especie de "religión secular": un culto con innumerables testigos, pero completamente carente de fundamento. Sin embargo, no es más que un conveniente pretexto promocional.

Pensemos juntos: hasta un niño podría ver cómo un rayo, un hongo o la mordedura de un animal venenoso (...etc.) representan fenómenos capaces de causar incluso la muerte instantánea de una persona... ¡aunque todos sean de origen estrictamente "natural"! Por lo tanto, ¡dejemos, por favor, de creer en Papá Noel!

En el caso de la perfumería, por ejemplo, nos gustaría señalar, para aquellos que aún no lo sepan, que, aunque son extremadamente puros y naturales, varios aceites esenciales (como artemisa , cálamo , ajedrea , mostaza , etc.) pueden ser seriamente peligrosos si se usan sin el conocimiento adecuado. Por el contrario, docenas y docenas de moléculas aromáticas completamente artificiales, y por lo tanto sintéticas, además de tener características olfativas realmente intrigantes, son completamente inofensivas para la salud humana (¡solo piense que la perfumería moderna ni siquiera existiría sin ellas!)... Pero eso no es todo: otro hecho que no debe pasarse por alto es el de la concentración: muchas sustancias (independientemente de si son naturales o no) son tóxicas y/o irritantes potentes; en una fórmula, en la concentración adecuada, o cuando se combinan con otros ingredientes, pueden volverse completamente inofensivas.

Por lo tanto, no existe una línea razonable que pueda trazarse dentro de las banales categorías emocionales de lo natural/biológico/artificial/sintético como demarcación entre " bueno " y " malo ": en este campo (y en otros), la distinción entre "bueno" y "malo" es un asunto reservado exclusivamente a profesionales competentes y con la formación adecuada.

Para asegurarnos de no olvidar nada, aclaremos también que:
Para empezar a experimentar con algunas formulaciones creadas de forma independiente, seguramente sean útiles instrumentos básicos como medidores o accesorios como recipientes.